BBC揭台灣與臭豆腐渊源:大陸飲食渗入台灣人生活

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参考動静網12月4日報导 英媒称，近日，美國《纽约時報》一篇有關台灣臭豆腐的文章引發热议，中國大陸網民说臭豆腐是“中國美食”不是“台灣美食”。那末，到底臭豆腐在台灣有着甚麼样的曩昔？為什麼臭豆腐會成為台灣的布衣小吃？

影象中的味道

英國播送公司網站12月1日登载台灣媒體人威克的文章称，若是問起如今已年過半百的台灣人，對臭豆腐的影象和如今的年青人是至關纷歧样的。臭豆腐在半個世纪之前的台灣地域是用来養家生活或是想家思乡的東西，可是昔時在台灣的陌头，若是不是嗜食臭豆腐的“逐臭之徒”，臭豆腐摊子對不少人而言是避之惟恐不及。

文章暗示，蒋介石叫小姐,退到台灣以後，随其而来的很多军队被解编，很多被解编的甲士只好做起分歧的飲食小買賣，炸臭豆腐也是此中之一，五十年前的台北和現在的新北市，經常可以看到炸臭豆腐的摊子，不外那時的臭豆腐和如今的有點纷歧样。當時台灣的炸臭豆腐大可能是用“臭豆腐干”建造，也就是一块约莫三寸見方、约半寸厚的半压抑、水份较少的豆腐块，下锅油炸炸熟以後再剪開成為易于進口巨细的小块，加之蒜蓉和酱油调味，而江浙馆子也有毛豆蒸臭豆腐供老饕解馋，舒缓思乡之情。

履历半個多世纪的蜕變，臭豆腐也在島內安家落户，成為了布衣小吃，街邊出售的炸臭豆腐改用一般豆腐建造的臭豆腐，此外也搭配稍微酸甜口胃的泡菜，乃至台灣南部和北部的炸臭豆腐也有分歧的服法。而除炸臭豆腐、蒸臭豆腐以外，台灣也成长出了麻辣暖锅與臭豆腐連系酵素產品，的麻辣臭豆腐、像小暖锅一般的臭臭锅等分歧風韵和样式的臭豆腐摒挡，台灣各地均可以看到臭豆腐的踪影，“逐臭之徒”也比五十年前多了很多。

水土不平

文章称，臭豆腐買賣開業本錢比力低也是造成風行的燃脂按摩油,缘由之一，凡是在台灣賣炸臭豆腐的店家，就只賣炸臭豆腐，不會賣其他的油炸食物，由于油锅炸過臭豆腐以後，再炸其他食品就會傳染臭豆腐的味道，以是备品纯真，而器材就是一口油锅和炉台，入門的門坎其实不算高。不少所谓外省摒挡，不管是菜肴或是像臭豆腐這种小吃，到了島內就入乡顺俗、调解口胃，有些在大陸視為正宗傳統的甘旨，在台灣不必定可以红得起来，比方發三重通水管,酵到长了仿佛长毛同样菌丝的臭豆腐，或浸泡成深玄色的臭豆腐，這些在台灣就看不到。

文章称，吃的工具在幸運飛艇,台灣很少會成為政治的意味，反而會比力注意口胃适不合适、本身認為宜欠好吃、辦事立場等主观感觉，比方大陸知名的暖锅連锁品牌到台北開店，至關遭到台灣門客的接待，可是以前的知名烤鸭、鱼头摒挡到台灣開店倒是铩羽而归。

大陸的台灣餐飲市場竞争剧烈，口胃的扭轉也很快速，比方来自澳門的葡式蛋挞曾風靡一阵，随後很快衰败；比拟之下，臭豆腐在台灣不单算是长命、市場扎根安定，并且還继续發扬光大，臭豆腐現在在台灣小吃的职位地方和蚵仔面線等源自台灣當地的小吃可以说是不相上下。

甘旨的误解

文章称，大陸到台灣的旅客也许會感觉不少源自豪陸食品到了台灣以後“味道變了”，不外台灣人大要也不會認為台灣的版本才是正宗的味道。

在台灣有很多挂着“温州大馄饨”招牌的店家，可是模样和大陸的温州大馄饨天差地远，两岸三通以後就曾成為了话題，有来自广西的女子嫁到台灣，在台北開了一家專賣“螺蛳粉”的小店，据说最初有門客乍听之下觉得是“螺丝粉”，误解是用形状像五金螺丝一般的面条建造的汤面。

源自于大陸的菜肴和小吃乃至零食在台灣其实不少見，水饺、葱油饼、锅贴、沙琪玛、麻花等食物早已進入台灣人的糊口中，其实不會由于是源自豪陸而有所排挤，反而如今有很多汗青學者、乡土文史事情者正在尽力收集和保留一些食品的做法和汗青，由于那些概况其貌不扬的食物之以是流入台灣并且生根，暗地里有着不少流离失所、困苦酸楚進程的故事。