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新加坡是世界美食之都,特點餐饮不可胜数,但笔者却独爱古早味。古早味實在就是故乡的味道。想當初,無数下南洋的福建人、广东人漂洋過海去往他乡打拼,也只有故乡食品才能安慰一颗颗孤傲的心。越是民族的,越是世界的。就说一碗肉骨茶,既是福建的,也是马来的,又深深扎根狮城,因為宜吃,一向連结着长泡腳包,远的古早味,便有了复活命、新魂魄。
20年前常驻新加坡,曾的人和事大多已影象模胡,惟有狮城诸多小吃和洽味道讓人心心念念。
新加坡作為世界美食之都,工具方文化荟萃融合,米其林餐廳和奢华餐饮不遑多讓,东南亚特點餐饮更是不可胜数,但我却独爱古早味。百吃不厌的加东鱼頭米粉、东海岸“瑰宝”黑胡椒螃蟹、三五块新元就可以饱餐一顿的炒福建面、偶然豪侈一下的“泰國鱼翅村”鱼翅煲、总能知足口腹之欲的海南鸡饭等,想一想都讓人食指大動。
這古早味實在就是故乡的味道。
想當初,無数下南洋的福建人、广东人漂洋防蟎產品推薦,過海去往他乡打拼,也只有故乡食品才能安慰一颗颗孤傲的心。在新马各處着花的肉骨茶,便颇具代表性。
有人说,到马来西亚和新加坡游览,若是不吃肉骨茶,必留下缺憾。但两地的肉骨茶風韵却大不不异。简略说,马来西亚的是黑汤,新加坡的是白汤,事實哪一個更好吃?仁者见仁。更大的争议是發祥地之争。按照马来西亚美食作家林金城的钻研,肉骨茶發源于巴生港無庸置疑,几近所有马来人城市赞成。而新加坡人则認為肉骨茶在狮城開埠時便存在了。
關于肉骨茶的傳说有不少。有“苦力”一说,20世纪初很多福建人、客家人分開故乡,向治療肩頸痛,往着下南洋淘金,其實是去充任苦力,或是在马来半岛深山老林里割胶,或在船埠口岸當搬運工。傳说苦力們在搬運貨品時會随手捡起散落在地上的药材碎渣,收工後拿到專卖肉骨的小店炖汤喝,长此以往就形成為了肉骨茶這道好菜。
不外,也有專家專門作了考證并否認了苦力傳说風聞,認為在阿谁年月穷鬼是吃不起排骨的。有證据表白,在1945年二战竣事後,来自福建的李文地在巴生谋划了第一個肉骨茶摊位,而直到上世纪60年月肉骨茶才成為新加坡最受接待的陌頭美食之一。分歧的是,在潮汕人占多数的新加坡,肉骨茶更多方向清汤;马六甲一带的福建人後裔更喜好中药味重的浓汤。現現在,肉骨茶已走出新马,远播东南亚,風行于世界各地。
由于陈加昌师长教师,我與肉骨深層清潔泥膜,茶有了不解之缘。
陈师长教师是新加坡第一代华人战地記者,曾履历越战報导,同南越政权、赤色高棉都打過交道,著作等身,還開辦了“泛亚通信社”。同為消息人,嗜茶、爱打球、存眷全國事,遂结為忘年交。一老一少經常倘佯在狮城各個茶室食肆,聊天说地。最常去的仍是肉骨茶餐廳,由于可以本身沏茶。記得陈师长教师在克拉船埠四周的松發肉骨茶店就存有茶叶。松發的肉骨茶很是受當地人推重,選用腰部的肉切成小块,细心熬上8小時的汤頭异样鲜美,再佐以少量白胡椒,绝對逢迎客家人的口胃。
去得至多的仍是黄亚细肉骨茶店。该店開辦于上世纪50年月,听说已卖出了几百万碗肉骨茶。店面固然陈腐,但昼夜咕嘟的几口大锅常常讓門客們心生敬意,另有墙上挂满的國表里名人到访的照片,彰显了其“江湖职位地方”。
因為室内空間狭隘,我和陈师长教师老是在店外靠墙脚處摆张小桌椅。茶房的Auntie见到老顾客,很敏捷地搬来炭炉,坐上铝锅烧水。托盘里有把红泥茶壶,茶锈斑斑,另有纸包的铁觀音老茶,有時是大红袍。沸水烫杯、沏茶,两人饮上几泡工夫茶,闲话静候。即便宾朋盈門,上菜仍是很快的,各要一碗肉骨,长长的排骨两条,關頭是汤頭滋味醇厚。老板曾流露说,里邊放了一些中药材,當归、天麻等,和各類香料如八角、茴香、桂皮、丁香等,而老锅用鸡鸭大棒骨吊汤,以是好味。咱們凡是還會再要碗猪肚或猪肝面线,两根油条,一碟黑酱油泡着碎红椒。排骨和油条都蘸着黑酱油吃,這才能吃出古早味来!
恰是一家家著名遐迩的肉骨茶和海南鸡饭撑起了狮城美食的“一片天”。這里既有當地人的世代傳承和苦守,也有新加坡當局的有力指导和庇护。客岁12月份,新加坡人心中的“國民食堂”小贩中間申遗樂成,正式列入世界非物資文化遗產名录。用新加坡总统哈莉玛的话说,小贩文化在多方面塑造了新加坡人的身份認同。小贩中間是很多本地人的社區饭廳,讓各阶级的人們均可以享遭到包袱得起、丰硕多元的美食。
在新加坡,小贩中間叫Hawker,彻底分歧于阛阓大楼里的美食中間(Food Court)。按照新國度情况局和建屋成长局的数据,新加坡今朝有跨越100万間组屋,每9000多個组屋单元就有一個小贩中間。大略统计一下,本地共有110個小贩中間,总摊位数目跨越1.4万個。如许的比例放眼全球,應當也是唯一無二的。
民以食為天。新加坡美食凝结了新加坡人独占的多元文化菁华,也為世界带来了丰硕多彩的文化糊口遗產。旅客們留連于老巴刹,忘情于乌节路,感觉的是新加坡浓烈的异域風情。听说7年前拜登拜候新加坡時就曾去亚當路小贩中間,喝了一杯酸柑汁。可见,越是民族的,才越是世界的。 |
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